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[잡정보]샤오미 로봇청소기 2세대 충전불량 에러13 E13 처리한 내역,조립분해 퓨즈 땜질 6
분류: 정보
이름: 나미누


등록일: 2019-09-12 13:16
조회수: 737 / 추천수: 4


KakaoTalk_20190911_174248244.jpg (134.1 KB)
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 안녕하세요.전파사 기사입니다.본 글은 여기입니다. https://cafe.naver.com/sul2zip/1343

메뉴얼들은 또 여기에 있습지요.https://cafe.naver.com/sul2zip/1336

 

 추석 명절 안전하시고 평온하시기 바랍니다.제발 이 시기에는 전화나 개인 연락처로다가 문의 안오는 연휴 되기를 기원합니다요.
 이거슨 아주 슬픈 얘기입니다.별것도 아닌게 환경하고 만나면 난수리가 되기도 합니다.그리고 이 불량도 조금은 있다고 하더군요.

 근데 또 조립부터,단품 수리 포인트까정 모두 다 포럼등에서 논의 되기도 합니다.

모델 : 샤오미 2세대 로봇청소기 ROBOROCK 로보락 S502-00
제조시기 : 18년초반
불량 증상 : 충전불량,에러 13번으로 충전 안된다고 충전 도킹에서 가만히 잊지를 못하고 안절 부절을 함

 이것인데...

 메뉴얼 참조

 여기서 충전에 관한거슨
오류 12 : 요금 수준이 너무 낮 장치를 충전합니다.
충전 레벨이 너무 낮 장치를 충전합니다. 

오류 13 : 충전에 문제는, 진공 청소기와 도킹 스테이션 사이의 접촉해야합니다.
마른 천 장치와 도킹 스테이션의 접촉 면적을 닦아. 

오류 14 : 충전 문제. 배터리 온도가 너무 높거나 너무 낮습니다. 배터리 온도가 정상이 될 때까지 기다립니다.

 충전이 안되면 맨 처음에 봐야 할 것은 이겁니다.

 밧데리하고 충전기.전파사 기사입니다.

 추석 명절 안전하시고 평온하시기 바랍니다.제발 이 시기에는 전화나 개인 연락처로다가 문의 안오는 연휴 되기를 기원합니다요.
 이거슨 아주 슬픈 얘기입니다.별것도 아닌게 환경하고 만나면 난수리가 되기도 합니다.그리고 이 불량도 조금은 있다고 하더군요.

 근데 또 조립부터,단품 수리 포인트까정 모두 다 포럼등에서 논의 되기도 합니다.

모델 : 샤오미 2세대 로봇청소기 ROBOROCK 로보락 S502-00
제조시기 : 18년초반
불량 증상 : 충전불량,에러 13번으로 충전 안된다고 충전 도킹에서 가만히 잊지를 못하고 안절 부절을 함
 이것인데...

 메뉴얼 참조

 여기서 충전에 관한거슨
오류 12 : 요금 수준이 너무 낮 장치를 충전합니다.
충전 레벨이 너무 낮 장치를 충전합니다. 

오류 13 : 충전에 문제는, 진공 청소기와 도킹 스테이션 사이의 접촉해야합니다.
마른 천 장치와 도킹 스테이션의 접촉 면적을 닦아. 

오류 14 : 충전 문제. 배터리 온도가 너무 높거나 너무 낮습니다. 배터리 온도가 정상이 될 때까지 기다립니다.

 충전이 안되면 맨 처음에 봐야 할 것은 이겁니다.

KakaoTalk_20190911_174248244.jpg

 뭐 밧데리하고 층전기가 첫번째입지요.


 그런데 한국에서 살펴볼 것은 1개가 더 있습니다.
 우리나라에는 S6이 제대로 출시되었다네요.
 뭐 그냥 2세대일뿐인데 한국말로 쏼라쏼라하는거 차이인 것이고,아 물걸레도...아...다른 뭔가도,그래도 비싸니 구매대행 하지요.도매로 떼오는 큐텐 같은데에다가 사는데,중국코드를 주거나 중국말 듣기 싫으니 인터네셔널판이라고 얇은 유로코드를 줍니다.

image.jpg

 이 8자코드,라디오 코드 쓰면 되는데,직구를 했다면 돼지코나 그런것 알아보지 말고 그냥 이거 사세요.


 돼지코라는 하나의 결합체와 더불어 큐텐에서 주는 중국용 멀티돼지코(접지형 3극)은 크고 못생겨서 오래 콘센트 꼽아 놓으면 시간 지나 쳐집니다.4mm의 무접지 2극의 유로 코드도 헛돌면서 혼촉 납니다.

 전기 접촉면이 좁은데로 오래가면 기기가 망가질 수가 있습니다.콘센트 전기 무지막지한데 그게 좁으면 열도 나고 쏠리기도 합니다.그리고 오접촉이 나고 순간 이상전압도 발생되면 충전기도 더 쉽게 고장 날 수도 있고,충방전 반복으로 배터리도 더 오래쓸것 더 못쓰기도 합니다.기우이지만
 그리고 이런 증상은 아주 새로 만들거나 대규모 아파트 보다는 연립주택이나 빌라에서도 상부로 올라가는 높은 층에서 증상이 조금 더 잘 나타나기도 합니다.

 밧데리하고 충전기를 보려면 일단 뜯어야지요.
 
a. 분해-밧데리까지 분해 , 기본 분해 +배터리 분해

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 이건 쉽게 합니다.이걸 제끼면 밧데리들 나옵니다.

KakaoTalk_20190908_1027484761.jpg

밧데리 빼기랑도 쉬운 편이지만 커넥트 방향 반대로 해서 작살내시는 분들도 계시더군요.

KakaoTalk_20190908_1027484761_(1).jpg

a-1) 밧데리 점검하고 까기

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 배터리들을 품은 것들은 기본 전기 안내가 들어갑니다.밧데리가 14.4V짜리군요.58은 실효전력치인데 58W / 14.4V = 4A , 4000mAh 이고,14.4V는 3.6V의 알맹이셀이 직렬로 4개해서 14.4V가 구성되었겠군요.

KakaoTalk_20190908_102748476_(1).jpg

 밧데리 자체에서도 안전이니 뭐니 다 표기합니다.직구품인데도 KC인증이고 뭐고 다 받아 놓았습니다요.


배터리 제품 SPEC
 모델 : BRR-2P4S-5200S
 출력 전압 : 14.4V
 배터리 용량 : 5200mAh
 전력 : 14.4V * 5.2A = 74.88W
 KC인증 : XU101288-17001A

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 여러번도 심어 놓지요.


 배터리단의 출력은 빨간색 +하고 검정색 -단하고 재봅니다.이게 저 전압 나와야 하는데 어떤 밧데리들은 장착,부하가 되어야 나오는 것들도 있습니다.

 이게 일단은 사용이 1년이 넘어 배터리 소모도도 있는 편인지라 저는 까봅니다요.

KakaoTalk_20190911_174330429.jpgKakaoTalk_20190912_000909176.jpg

 전압은 살짝 낮기는 한데,충전이 안되니 저정도는 양호합니다.


 4개의 알맹이가 직렬로다가 구성되었고 이걸 또 4개씩 병렬로 연결해서 용량을 2배로 뻥튀기 합니다.구성상 1개 정도의 셀불량 생겨도 병렬이라 반토막으로나마 어찌저찌 작동은 되나,저기 보호 회로에서 안전을 위해서 차단도 하고 그렇습니다.

 중요한 배터리 셀은 LGABB41865 라고 LG꺼 중방전용 셀이 쓰입니다.1개당 용량이 2600mAh

 순간 큰 힘을 내는 기기는 고방전,진득하게 오래가는 염원을 담은 저방전...그리고 참 구하기 그런 저런 중방전 기기
 집안을 빨빨빨빨 더 가급적 오래 돌아도 다니게는 하는데,흡이라는 것도 힘차게 할라고 해서 5A짜리 방전률 짜리를 쓰는 것입니다요.더 비싼 고방전 알맹이를 써도 되지만 기기치 이상의 고방전을 쓰는 것도,특히나 싸다고 저방전을 구동기인 킥보드 같은데에 집어 넣기도 하는데 순간 지 녀석이 뽑아내지 못한 전기를 쌩짜로 뽑으면서 내부 +-,특히 +극성쪽 절연테이프 붙이는 데 열로 녹으면-작은 전기가 쌩으로 빠지면 니켈 플레이트 등이 빨갛게 달아 오릅니다.합선식으로 과하게 전기 몰리면서 터지기도 하고 그런 것입니다.

 이는 BMS라는 배터리 매니지먼트가 제어도 하기 전에 그냥 셀 내에서 그렇습니다.+하고 - 맞닿으면 

합선1.jpg

 중방전 이후의 기기들은 리필보다 더 가급적 배터리팩 전체로 공수하는게 더 나을것 같습니다.

뭐 짝퉁이니 그러니 해도 너무 싼것만 공수하는 것보다 적당한 것의 호환품이라도 통채로 바꾸는게 집안과 정신 건강에 좋습지요.

b) 충전기
 이게 먼저 보는 것인데
충전기 제품 SPEC
 모델 : CDZ02RR
 출력 전압 : 20V
 충전 전류 : 1800mA (=1.8A) ;  완충시 3~4시간 소요됨
 국내 KC 및 전파인증 : R-REM-BJR-RRRSDC00000001

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  스펙상 20V 1.8A이라고 하는데 이게 무부하 때에는 4V 중반대로 나옵니다.

KakaoTalk_20190911_174248244 (1).jpg

 원래 아답터는 출력 보면 되는데 이게 여간 재기는 힘듭니다.그래도 무부하 때 4V 미만일 경우에는 불량일 확률이 큽니다.

 저기가 2극입니다.이쪽의 이물이 있는지도 살펴봐야 합니다.

 제 위치 못찾을때도 위치 못보내서 오류 날 수도있습니다.

 충전기를 뜯을 필요는 없습니다.

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 밑바닥 루버(고무 받침) 뒷쪽 넙적이에 숨어 있는 나사등 작은것 여러개 풀면 됩니다.

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 순수 전원 변압부,아답터부도 보이고

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적외선 Infra red ,IR로 보입니다.이게 신호 보냅니다.


 이게 작동되는게 4V대역인 것 같습니다.그리고 장착되면 20V 전기로 충전을 시키겠지요.

 오래 써서 다수의 DC전압이라고 고정값 내보내는게 이상이 생기면 또 문제가 생길수 있지요.

c) 본체 분해 - 메인을 까기 위한 여정 ; 밑바닥 바퀴나 상부 레이저 센서 등은 각각 해당 부위까지만 까면 됩니다.굳이 메인보드까지 갈 필요는 없습니다.

 위에서 살펴본 것들이 아주 이상적이게는 안나오는데 갈아 제껴도(테스트고 뭐고 보다 가장 확실한건 큼직큼직 갈아제껴 보는게 최고입니다.) 개선이 안되니 본체를 보아야 지요.
 아 분해 싫은딩
 
 나사들이 많습니다.본체를 체결하는 것은 직경은 같은데 길이가 조금 다릅니다.뭐 달라도 다 체결됩니다.그것 주의하라고 나사 길이가 다 있는 분해도가 필요합니다.현 사진하고 같이 첨부합니다.

분해9.jpg

 두꺼운 나사입니다.독특해서 다릅니다.6개랍니다.M4사이즈 14mm라는데 거기밖에 안씁니다.

 그리고 사이드 브러시 M3에 8mm 이것도 끝부분 납작합니다.이것밖에 안씁니다.

분해8.jpg

 힘으로 앞부분 깝니다.락킹이 4부분으로 쪼인트 되어 있습니다.해당 부위쪽으로 잘 빼면 되나,2단 분리 내시는 괴력의 분들도 계십니다.아무리 힘을 줘도 쪼개기는 힘든데,만약에 이걸 쪼개신다면 UFC 진출을 추천해 드립니다.

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 먼지통 덮개를 열면

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 뭔가 숨어 있습니다.

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 그러면 이리 됩니다.각 나사의 사이즈는 위에 있습지요.근데 아주 큼직한 것 ,작은것 말고 대충 되는데로 해도 본체 체결부위들은 여차저차 됩니다.

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 이것이 레이져입니다.LSD인가 LDS인가 360도로 돌려서 전후방 다 보는 것입니다.

 전기 무인 자동차에도 이 LDS...그냥 레이저 센서가 있느냐 없느냐로 엄청난 돈의 차이가 납니다.

 로봇청소기도 이 센서로서 2배 정도까지도 차이납니다.이게 있어야 핸드폰으로 보는 매핑이니 뭐니도 되고 더 정확히 주시합니다.이게 근데 작은 로봇청소기 따위다 보니 360도 돌리는 눈깔 굴리는 모터들이 먼저 나가는 편입니다.
 근데 그것도 나온지 작년 모델이기에 3~4년은 써야 저 모다 불량이 나오는 편인데(공산품에 절대적인 건 없슈.확률상 그렇다는 거지)

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 눈앞에 장애물이 있어요라던지 안보여요 하면 초기 제품들의 경우 이물이 다수이고 그로인해서 저기 앞에 레이저 내보내는데하고 받는데가 트러지거나 정말 장님되었을수도 있습니다.


 이게 위에서 뭐라 뭐라 했듯이 원래 비싼 부품입니다.모두 쪼개서도 수리는 가능하나 주고 받는 레이저 각도를 틀어서 조립하면 더 작살이 나기에 가급적 전체 교체가 낫겠습니다.
 그건 나중에 또 토킹 어바웃 해보고,오늘은 분해와 메인보드쪽이 먼저이므로 또 다시 분해를 위한 여정을

 다시 밑바닥

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 브러시 가이드며,바퀴,사이드 브러시 등을 뺍니다.밑 다 뜯어 내기 위한 여정입니다.


 밑바닥 나사들은 다 저 사이즈 나사들이 기준입니다.바퀴는 3개씩 나사들이 있습니다.
 이물로 인해 안돌수도 있으나 나가면 오른쪽 왼쪽에 맞추어 교체하시면 그나마 손쉽게 수리 가능합니다.

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 범퍼 가이드와 사이드쪽들 뺍니다.이때 나사들이 조금 튑니다.주의

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 이 보조 바퀴 부분은 얇은 일자 드라이버 같은 걸로 들어 올리면 빠집니다.꽤 손쉽게


 그리고 분해시에는 각종 털들을 제거합니다.꽤 많습니다.

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 사이드 브러시 부분인데,저것도 청소한 것입니다.1년 정도 사용하면 여기에 끼어 들어간 털들이 쪼개지면서 내부 기어 구리스에 달라 붙어 새끼손가락만큼한 털들이 뭉쳐져 있습니다.소음과 작동불량도 일으키니 잘 정리하고 다시 구리스 도포하면 100점입니다.

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 이렇게 나사들 숨어 있는데랑 다 빼면(전동이 없으면 저는 포기 했습지요.)


 그러면 윗판이 빠집니다.

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 이렇게 짠 되었는데,메인보드는 수많은 커넥터들(절벽센서,앞부분 감지센서,자기장 센서하고 각종 모터들입니다.커넥터들이 기본 정렬되어 있고 각각 쪼인트 되어 있어 그다지 혼선은 없을거라 생략합니다.)이 있습니다.

 주의하시고

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 이렇습니다.각종 커넥터 안 찢기게 잘 떼얍지요.

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 이런데 빼면 메인보드 떨어져 나옵니다.아래부분들에 커넥터들이 추잡스럽게 달려 나오는 것들도 있기도 한데,밑 부분은 쪼인트 커넥터 식으로 해서 그나마 수월합니다.

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 다시 향후의 조립을 위해 기존의 선들은 잘 정리해 놓으시기 바랍니다.찝히고 난리가 날 터이니,제 길로만 위치 고정하면 큰 이상 없습니다.뭐든 무리가 무리입니다.


 메인보드까지 분해는 여기까지인데,빨빨빨빨 돌아다니는 것이니 블로어팬이라던가 브러시 등도 고장이 날 수도 있습니다.사람도 여기 저기 싸돌아 다니면 찰과상도 있고 그렇고 차도 사고 나면 찌그러지기도 하고 그렇듯이 움직이는 구동기는 디지털 집사들이 고정형보다는 신경을 써 주어야 합니다.그래서리 더 추가하는 분해도를 첨부하면

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 이렇습니다.샤오미 청소기들은 북미,유럽에서도 인기가 있는 편이라 잔 부품들 열정 있으시면 직구하는데 아주 크게 어려움은 없습니다.

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 전체적인 것은 이렇습니다.


b) 메인보드 보기

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 뭐 이렇습니다.

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 메인들이 촘촘하고 단품수리고 뭐고 하기도 힘든게 살짝 방수 코팅되어 있습니다.


 고작 할 수 있는 거라고는 퓨즈 따위 정도,그래서 퓨즈 봅니다.

 무슨 퓨즈냐,충전하는데 너무 이상한 전기 들어오면 죽어라고 하는 퓨즈.이 퓨즈가 막으라는 과전류 전기는 안 막고 거름망 역할을 해버립니다.

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 이렇습니다만...

 이 퓨즈가 1.85A 이상의 전기가 들어면 장렬히 죽으면서 모두 보호를 해야 합니다.

 통상 퓨즈들은 끊어졌냐 마느냐인데,이거슨 재보면 퓨즈는 살아 있습니다.
 그렇지만 이놈의 퓨즈가 내부 저항이 생겨버리고,직류전기 DC는 저항이라는걸 만나면 거치른 물살에 속도가 감소됩니다.그 후단의 파워 모스펫이라는게 안정적으로 전기를 충전IC에 일러바쳐주는데 이때 인지 부조화가 되면서 제대로 된 전기 넣어달라고 하는 증상 중에 대표적인게 에러 13번입니다.

 이거슨 전기저항체이기에 접촉면 부위의 타르 등의 성분도 저항체로서 전압을 낮출수도 있습니다.그래서리 접촉면 살펴보라는 것입니다.저 난리를 치기전에 일단은 뭐 어려울것 없잖아요.

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 여기 정도 닦는것 어렵지 않잖아유.


 눈으로 보이는거 말고 알콜,적어도 소주 같은거라도 닦아주셔유.
약국같은데에서 파는 알콜솜 같은거 좋잖아유.

 이건 이것이고 이것도 안되면 충전기,밧데리 점검이 먼저지만 그래도 안되면 저 메인보드인데,이 것 재는 방법은
 저항을 잽니다.퓨즈가 정말 퓨어하게 전기를 내 보내주고 단순 과전류,과전압까지도 차단시켜 주는 것인데,저 녀석이 하라는 차단은 안하고 저항이 생겨서 전기를 깍아주는 것입니다.

 그 깍아진 전기를 안정적으로 펴서 고급진 충전IC에 받쳐주는 곳에 문턱전압으로 조금만 이끌어 주면 좋겠는데 하고 다시 충전기 장착해 달라고 난리가 나는 것입니다.

 말이 어렵고 그런데,정상치는 0.1옴 미만입니다.이게 0.5옴이라는 단위가 나오면 저 지랄은 떱니다.

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 이건 0.6옴에서 0.8도 뜹니다.거의다가 명백합니다.

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 내부 패펀 구조가 이렇게 되어서 커넥터 핀 한쪽하고 다이오드라는 부위를 찝어서 측정하는게 더 정확합니다.저 빨간 라인단


 이 부위만 불량일수도 있고 여기까지 전기오고(충전기) 받는데서 역류(배터리)도 고장나서 이럴수도 있습니다.
그전에 더더욱 주의할 것은 한국에서는 8자코드

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 청소기가 매번 붙었다 떨어졌다 하면 접촉부들이 작게 스파크가 튀기도 합니다.꺼져 있던걸 켤때도,순간적인 이상전압이라는게 발생됩니다.자연의 법칙입니다.가만히 앉아 있다가도 일어서면 사람도 아고고고 소리도 나고 힘든 것이고 

 자동차도 정차했다가 나가면 많은 힘이 필요하듯이

 그 큰 힘이 쏠리면서 순간 절연파괴도 나고 그러면서 스파크가 보이는데,차라리 한번의 스파크가 낫습니다.눈에 보이고 그러니 그렇게 끝난데,이 때 생긴 그으름 같은게 특성이 약한 저런 SMD(싱글 뭐시기라고 윗판 실장하는 작은소자)에 더 달라 붙을수 있습니다.
 내부 퓨즈에 떼 낀겁니다.

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 이런것들이 코드 끝만 생기지도 않지요.

다시금

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 이 접촉부도 떨어졌다 붙었다 하면서 스파크가 생기믄서 떼 생깁니다.


 기본 환경도 그런데,한국에서 코가 긴 돼지코나 얇은 유로코드

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 이렇게 길고 허용전류치도 낮고 덜렁거리는 걸로 안그래도 접촉을 수시로 반복하는 기기에 쌩으로 오접촉,혼촉을 만들 필요가 없다는 것입지요.


 한국에서 유독 전기환경에 따라서 저 불량이 더 도드라지게도 나타날수 있다는 것입니다요.

 그렇다면 해결을 해야겠습니다.
 퓨즈 갈아야지요.이 연약한 SMD형 퓨즈 달 필요 없습니다.일반 퓨즈 하지만 사이즈 작은 걸로 하면 됩니다.

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 붙이는건 일이 아닌데,떼는게 일입니다.


 저항체가 되었기에 0.1옴 이하를 만들기 위해서는 0.6이면 아무리 큰 저항을 병렬로(병렬로 연결하면 저항이 반이 됩니다.)연결해도 됩니다.하면 되나 그랬다가는 퓨즈 본연의 역할을 하지 못합니다.

 그냥 떼어야 합니다만 SMD형이 떼기기 힘듭니다.이 놈들이 안쪽에 본드칠도 하고 안쪽면만 가운데 아주 조금 납 연결이 되어서 안 떼집니다.단순 열만 달구어서.
 전문가들이 쓰는 핫건이라는 것을 쓰더래도 뭘로 붙여 놓았는지 많이 힘들더군요.

 저는 인두로만 뗏는데,쪼개고 쪼개서 뗏습니다.혹여 패턴이 날라가거든

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 배선은 이러므로 이것에 따라 이어 붙여도 됩니다.


 기존 퓨즈 용량은 1.85A(=1850mA)입니다.이 단위수까지 맞춰서 바로 공수는 조금 힘듭니다.공수하기 상대적으로 쉬운 2A용량으로 대체하는게 좋습니다.
 유리퓨즈도 괜찮지만 크기가 2cm이상으로다가 네모퓨즈가 더 작업과 실장이 양호합니다.

 허용치는 3A가 넘지 않도록 합니다.외국의 수많은 포럼과 오타쿠들이 지네들 기기 망가트려가면서 밤새워 땜질한게 3A 이상은 배터리와 충전IC 인입시 작살이니 절대 3A 넘는건 향후의 사용을 위해 좋지 않습니다.
 2A가 가장 적정합니다.

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 떼다가 패턴 뜰수도 있습니다.기존 실장 납부분이 정말 쥐똥만큼 작습니다.그나마 저게 예쁘게 올린 것으로다가 안되면 위에서 보여준대로 실장하시기 바랍니다. 윗부분 공간은 조금 있는 편입니다.


 예쁘게 원형대로 SMD형이 낫겠지만 시간이 지나면 어디던지 떼가 낄수도 있기도 하는데,그런 떼도 이겨내지 못한 충전부 구조이기에 오랜 사용을 위해서는 일반 퓨즈가 내구성 상으로는 더 낫지 않을까 싶습니다요.

 뭐 이것도 안되면 메인보드 싹 갈아 엎어야지요.뭐
메인보드도 잘 팝니다.한국말 나오는 버전까지도 많습니다요.

 근데 뭐 연달아 최악의 경우 다 작살나 있다면,그건 상상에 맡기겠슘다.

c) 조립
 그리고 조립은 분해의 반대입니다.고스란히 끝났습니다.

d) 테스트

 저렇게 가만히 있게 하기도 참 힘들군요.

 작동 속도가 꽤 빠르더군요.

 명절되면 아버님댁,어머님댁 내 드러눕고 계시다가 불편하시다는 것 살펴보다 일을 더 크게 내는 경우도 꽤 있지요.사람도 기계도 모두 건강한 명절 되시옵고,잘들 쉬셔요.

 그럼 저는 이만,저도 명절 쉐러 나가야징 ㅎㅎ

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 관리자3
  [필독] 제목에는 특수 문자 사용을 절대 금지합니다.- 2010년 2월 24일 13/10/24 0 2677402
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